La Cappadoce

VISITER LA CAPPADOCE

Guide anglophone : Mehmet Borahan Bilen

Turquie 20 000 lieux sous la terre

Creusées dans la roche, les cités souterraines de Cappadoce servaient, au VIIIe siècle, à s'abriter des razzias ennemies.Plongée dans le dédale anatolien.

Par Marc SEMO
samedi 10 juillet 2004 (Libération - 06:00)
Sivasa envoyé spécial

Entre les roches de l'éboulis affleurent des fragments de poteries, le reste du col d'une amphore ou un bout galbé de jarre en terre cuite portant encore des traces de peinture. La colline surgit au milieu de nulle part, près du hameau de Sivasa, dans l'immensité vide du plateau anatolien, à l'est de la Turquie. Le guide essaie de se repérer, hésite, puis trouve enfin, au fond d'une large crevasse, un trou aux bords réguliers. C'est un tunnel à peine assez large pour laisser passer un homme. Une odeur d'humidité prend la gorge. Au bout d'une cinquantaine de mètres surgit, dans le faisceau des lampes, un gros disque de pierre dure qui obstrue à demi le conduit. Roulant sur un rail de pierre, ce bloc d'une demi-tonne barre l'entrée d'une ville souterraine. En avançant surgit une grande salle creusée dans la roche d'où partent d'autres tunnels qui plongent encore plus profondément sous la montagne. «Certains sont des impasses, d'autres des pièges qui aboutissent sur un gouffre juste après un tournant à angles droits. Ce labyrinthe de galeries représentait un système de défense impénétrable entre chacun des niveaux», explique Mehmet Borahan Bilen, jeune guide passionné d'archéologie. Depuis 2000 ans, sous les Hittites puis les Grecs, les Romains, les Byzantins et enfin les Turcs, s'est développée dans cette Cappadoce au relief de tuf ­ cette pierre tendre d'origine volcanique sculptée par l'érosion et trouée comme un gruyère ­, une civilisation troglodyte. Y ont été construites nombre de villes-abris souterraines, d'églises rupestres et de maisons aménagées dans des grottes.

Etrange urbanisme des profondeurs

Déjà explorée mais pas encore aménagée à la visite, la cité souterraine des environs de Sivasa garde nombre de ses mystères, car certaines galeries n'ont toujours pas été dégagées. A quelques kilomètres de là, juste derrière le village, un second labyrinthe, immense, s'étend sous une falaise. Trente-six autres sites importants ont déjà été répertoriés dans la région. «Il y en aurait en fait 200, peut-être plus», estime Murat Gülyaz, archéologue et directeur du musée de Göreme, au coeur de la Cappadoce. A une période, chaque ville, ou même village, a eu son double sous terre. La plupart ont été construits autour du VIIIe siècle afin de servir d'abris pendant les razzias des tribus arabes, puis turques ou mongoles, qui ravageaient cette riche région située à un carrefour de la Route de la soie, principal axe commercial avec l'Extrême-Orient. Certaines caches se résumaient à une demi-douzaine de caves, désormais utilisées pour stocker les patates, la principale richesse de ce plateau fertile et bien arrosé qui fournit à lui seul plus de la moitié de la production nationale. D'autres étaient de véritables villes comme Kaymakli ou Derinkuyu ­ la plus significative et la mieux préservée ­, dont la visite permet au curieux peu enclin à ramper dans l'obscurité d'en bien comprendre la structure.

C'est un étrange urbanisme des profondeurs, perfectionné pendant des siècles, qui permettait à des centaines de personnes de subsister cachées pendant des semaines. S'enfonçant à plus de 60 mètres sous terre, le réseau de galeries s'organise en spirale autour d'un puits d'aération à peine décelable en surface. Il y a là des étables, des silos pour le grain et des meules pour le transformer en farine, des cuisines collectives, d'énormes cuves pour l'eau, l'huile ou le vin. On peut aussi voir les chambres où s'installaient les familles, et même des latrines. Tout au fond étaient installés les lieux du pouvoir, le «palais» du seigneur et la nef de l'église, une très grande salle avec des piliers ornés de quelques croix gravées dans la pierre. «Les églises des cités-refuges ont une décoration minimale car tout l'argent était dépensé pour aménager les galeries et il ne restait plus rien pour faire venir des peintres de Constantinople», assure Mehmet Borahan Bilen. De somptueuses fresques byzantines décorent en revanche des chapelles rupestres creusées dans les parois des nombreuses vallées de tuf qui trouent le plateau. Les plus célèbres et les plus visitées sont les monastères rupestres de Göreme, devenus un musée en plein air. D'autres sont dans des sites sauvages, comme Soganli niché dans un cirque naturel de haute montagne. Sur nombre de ces peintures, le Christ ou les saints ont été énucléés à l'époque ottomane par des fanatiques qui, indignés par ces représentations «idolâtres», leur ont «gratté» les yeux.

Un paysage comme fossilisé

Depuis vingt ans, le tourisme de masse a envahi quelques-uns des lieux phares de la Cappadoce, et des petites villes comme Ürgüp ou Göreme sont désormais submergées par la pacotille. La plus grande partie de cette région, dont le nom signifie en persan «le pays des beaux chevaux», reste néanmoins intacte, avec ses panoramas à couper le souffle que l'on peut parcourir en ballon. «Un paysage prématuré, comme fossilisé avant même d'être venu à l'existence», notait l'écrivain Jacques Lacarrière, évoquant, à propos de ces formes fantastiques, sculptées par les vents et les pluies, «d'énormes dents rongées d'insondables caries, là des éponges géantes et minérales déchiquetées par des forces aveugles, (...) plus loin de vertigineuses termitières creusées de milliers d'alvéoles et au loin, des pitons élancés surmontés de sombres capuchons». Un monde d'horizons infinis avec au loin l'immense silhouette solitaire du Hasan Dagi, volcan aujourd'hui éteint et dont la lave, il y a des centaines de milliers d'années, a créé ce relief. Mais il y a aussi la verdure chatoyante des saules et des peupliers au fond des canyons comme celui d'Ilhara, où l'on peut marcher pendant des jours en bivouaquant au bord du torrent ou en grimpant pour regarder les chapelles rupestres, comme la très émouvante «Sümbülu kilesi», l'église des Jacinthes.

Les villages perchés à flanc de ravin, comme Uchisar ou Ortahisar, conservent leur poignante beauté malgré une «toscanisation» croissante. «Les paysans ont vendu pour pas grand-chose leurs vieilles habitations troglodytes à des Istanbouliotes ou à des étrangers qui en font des résidences secondaires ou des maisons d'hôtes», témoigne Selim, Cappadocien de souche, qui a grandi à Istanbul. Les villages les plus prospères étaient en majorité peuplés de Grecs, tous partis en 1923 lors des échanges forcés de population entre la Grèce et la Turquie. A Sinasos, appelé maintenant Mustafa Pasa, comme à Gelueri, devenu Güzelyurt, les grandes églises orthodoxes du XIXe siècle sont devenues des mosquées avec d'improbables minarets érigés dans le jardin. La tradition vinicole s'est pourtant maintenue. «On vit du raisin que l'on vend car nous, on ne boit pas», explique un villageois descendant de ces Turcs de Grèce et des Balkans installés là en remplacement des «Roum» (les Grecs).

Partout, dans la paroi et les pitons rocheux autour des villages, il y a les milliers d'alvéoles des pigeonniers. Les colombes sont les oiseaux fétiches de cette terre mystique pour les orthodoxes, mais aussi pour les musulmans. Les «Asik», ces bardes et derviches errants qui parcouraient le plateau au Moyen Age, se métamorphosaient volontiers en ces volatiles aux belles plumes beiges pour échapper à leurs poursuivants. Inspirés par le soufisme, et insoumis, ils chantaient leur émerveillement devant l'oeuvre du Créateur défiant les pouvoirs constitués et les bigots de l'Islam. Le poète Yunus Emre, l'un des plus célèbres d'entre eux, assurait : «Là où va ton désir est Dieu/Tout entier dans le corps humain.»

Insérer notre bannière à votre site Coup de coeur ! L'atelier de Sumbul... Température en Cappadoce - Turquie ? Hôtel troglodytique Kayadam en Turquie! Hôtels en Turquie ? Vols pour la Turquie ?   COMPOSEZ VOS VACANCES EN TURQUIE!

 

 

 

marketing
referencement gratuit